Lo decía Rubén Blades y, versionándolo, La Platería: La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida… Hace unas semanas, les comenté que había catado en FENAVIN el Galena, un espectacular vino del Priorato del que, junto a su hermano Clos Galena, tenía referencias gracias al Wine Spectator y, desde luego, al gurú Robert Parker. La semana pasada, un compañero de trabajo nada vinculado al mundo del vino me invitó a catar “unos vinillos” (eso dijo) que le había regalado un antiguo profesor de Enología de nuestra Escuela y que, según me explicó, hacía en su propia bodega. Este hombre, Doctor en Farmacia y al que desde luego yo recordaba, abandonó la Universidad porque su padre le ordenó hacerse cargo del negocio familiar. Desgraciadamente para su fervor por la docencia y la investigación, dicho negocio consistía en una botica en Reus. Fuese por esa razón o por cualquiera otra de más natural cariz, lo cierto y verdad es que mi atribulado compañero sufrió, nada más llegar a Reus, de una gravísima enfermedad renal que casi se lo lleva por delante. Esa era la última noticia que, más de quince años ha, había yo tenido de mi antiguo colega. El hecho sustancial es que cuando este compañero, más amigo del golf y de la botánica básica que de la alcohólica melancolía, abrió la caja en la que llevaba las dos regaladas botellas de vino, yo casi me caí de culo. El portentoso mandado estaba constituido por una botella de Galena y otra de Clos Galena, ambos del 2005. Ante mis alaridos de –casi– orgásmico frenesí, el paciente golfista me preguntó: Ah, pero... ¿conoces estos vinos?. Acto seguido, llamó a su amigo (y antiguo compañero mío) y me puso con él. Miguel, que así se llama el enólogo y propietario del Domini de la Cartoixa, me reconoció rápidamente. No en vano tuve algo que ver con su contratación por parte la de Universidad de Castilla-La Mancha. Charlamos un buen rato y quedé comprometido en dos cosas: dar noticia de sus vinos y visitar su bodega. A causa de mi primer compromiso escribo hoy esto para todos ustedes.
Lo primero que sorprende en estos vinos, en los dos, es el color. La convivencia de tonos violetas y cereza es llamativa tratándose de tintos con un año de barrica. Son vinos que, por su brillante paleta, transmiten juventud, frescura, uva, campo en primavera. Al llevártelos a la nariz, empiezas a entender el porqué de esta curiosa particularidad cromática: una carga alcohólica potente y, amigos míos, la garnacha fina. Una uva como no hay otra. Con una sorprendente capacidad para potenciar los antocianos de otros varietales con los que se mezcla aquí (Cabernet Sauvignon y, sobre todo, Cariñena) y resistir la madera sin apenas cambios de tono. No es, claro está, que el vino haya pasado por la barrica pero la barrica no haya pasado por él, como se predica de algunos universitarios cafres que, sí, han pasado por la Universidad… pero la Universidad no ha pasado por ellos (o, en moderno, “ha pasado de ellos”). La barrica ha pasado, en efecto, por el vino como lo prueba su boca suave, llena de taninos maduros (los que da la buena, madura madera, en cambio de los rasposos y juveniles taninos verdes propios de las pepitas de la uva), su sabor larguísimo y su persistente lágrima glicérica. Pero no estorba. No resalta. Se adivina en vez de mostrarse. Es una madera erótica, no pornográfica. De ahí la buena puntuación de Parker, siempre atento a rechazar vinos aquejados de maderitis, patología –según él– muy común en los crianzas españoles. Cuando has dado el primer trago, es conveniente parar y respirar por la nariz. Esperar un poco. No hacer nada. Porque, en seguida, el vino vuelve. Empieza arriba de la garganta, asciende hasta parecer que quisiera colarse en la boca por la puerta trasera y acaba aposentándose, cómodamente, en la nariz. Viene de dentro hacia fuera. Y si inspiras fuerte, te responde con una nueva vaharada. Y aparece la pizarra. El esquisto. La tierra. Lo material. Casi como en medio de un rastrojo antes de una tormenta de verano. Este recuerdo térreo, común en vinos borgoñones y de la parte más alta del valle de Napa, no es propio de viñas cultivadas en zonas llanas y fuertemente calizas. Necesita silicio. Y, probablemente, magnesio. Cómo se transfiere semejante sensación a tu nariz y tu boca, es un misterio. Por eso, los vinos que lo consiguen son misteriosos. Como los Galena de los que, hoy, doy noticia.
Lo primero que sorprende en estos vinos, en los dos, es el color. La convivencia de tonos violetas y cereza es llamativa tratándose de tintos con un año de barrica. Son vinos que, por su brillante paleta, transmiten juventud, frescura, uva, campo en primavera. Al llevártelos a la nariz, empiezas a entender el porqué de esta curiosa particularidad cromática: una carga alcohólica potente y, amigos míos, la garnacha fina. Una uva como no hay otra. Con una sorprendente capacidad para potenciar los antocianos de otros varietales con los que se mezcla aquí (Cabernet Sauvignon y, sobre todo, Cariñena) y resistir la madera sin apenas cambios de tono. No es, claro está, que el vino haya pasado por la barrica pero la barrica no haya pasado por él, como se predica de algunos universitarios cafres que, sí, han pasado por la Universidad… pero la Universidad no ha pasado por ellos (o, en moderno, “ha pasado de ellos”). La barrica ha pasado, en efecto, por el vino como lo prueba su boca suave, llena de taninos maduros (los que da la buena, madura madera, en cambio de los rasposos y juveniles taninos verdes propios de las pepitas de la uva), su sabor larguísimo y su persistente lágrima glicérica. Pero no estorba. No resalta. Se adivina en vez de mostrarse. Es una madera erótica, no pornográfica. De ahí la buena puntuación de Parker, siempre atento a rechazar vinos aquejados de maderitis, patología –según él– muy común en los crianzas españoles. Cuando has dado el primer trago, es conveniente parar y respirar por la nariz. Esperar un poco. No hacer nada. Porque, en seguida, el vino vuelve. Empieza arriba de la garganta, asciende hasta parecer que quisiera colarse en la boca por la puerta trasera y acaba aposentándose, cómodamente, en la nariz. Viene de dentro hacia fuera. Y si inspiras fuerte, te responde con una nueva vaharada. Y aparece la pizarra. El esquisto. La tierra. Lo material. Casi como en medio de un rastrojo antes de una tormenta de verano. Este recuerdo térreo, común en vinos borgoñones y de la parte más alta del valle de Napa, no es propio de viñas cultivadas en zonas llanas y fuertemente calizas. Necesita silicio. Y, probablemente, magnesio. Cómo se transfiere semejante sensación a tu nariz y tu boca, es un misterio. Por eso, los vinos que lo consiguen son misteriosos. Como los Galena de los que, hoy, doy noticia.
(Escrito por Protactínio)
Etiquetas: Protactínio, vinos
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